구들 공작소™ v0.95

범퍼 교체로 입고한 어코드를 가져왔습니다. 범퍼 교체, 번호판 교체(차량 등록사업소), 번호판 커버 장착하고, 리모콘 배터리 교체하고 주문한 리모콘 볼트도 끼웠습니다. 

범퍼를 도색한 색상이 차량 차대에 등록된 색상인데, 오른쪽 휀다와 본네트 색상과는 좀 많이 다릅니다. 전 차주가 바깥에서 조색을 해서 도색을 해서 색이 상이한 것도 있지만 시간에 따라 햇볕에 조금 변색되어 일수도 있습니다. 정비센터에서는 휀다와 본네트 색상도 미세하게 달라서 그냥 원래 차체 색상으로 했다고 얘기를 하네요. 이런 건 전화로라도 문의를 했으면 더 좋았을 텐데 말입니다.

어느정도 시간이 지나면(햇볕에 변색되면서) 좀 나아진다고 하는데 그건 센터측에서 하는 얘기이고 하얀색이 누렇게 변색되는 것보다 사고나서 다시 도색하는 시간이 더 빠를 것 같네요. 다시 작업해달라고 요청했습니다. 평일 기준 3일이어서 담주 월요일에 입고하기로 했습니다. 

새로 생긴 센터인데 문제는 시와 도의 경계지점이어서 제가 사는 곳과 교통편이 참 안좋다는 것입니다. 버스를 타고 가면 10정거장이 안되는데 버스 정류장까지 그리고 내려서 센터까지 최소 40분이상을 걸어야 하고 버스는 40분에 1대가 옵니다. ㅠ.ㅜ

저녁이라면 와이프의 도움으로 차량 2대가 가면 되는데 영업시간 6시반 이전에 가려니 그게 안되네요. 택시를 타면 따블은 기본이요 따따블도 불러서 별로 이용하고픈 생각이 들지 않네요.

담주에 입고와 출고를 하면서 고생한걸 반복하려니 엄두가 안나네요. 접이식 자전거 타고 가려고도 했는데 요즘 날씨가 비 오는거 아니면 무더워서 둘다 힘들긴 마찬가지입니다. 

누가 노는 사람 없나...

어코드는 가족 다른이가 타고 다니는데 사고가 났습니다. 

다친 사람은 없고 상대 운전자가 병원에 진찰받았다는 얘기까진 들었는데 입원은 하지 않았나 봅니다. 렌트 안하는 조건으로 협상중인가 봅니다. 상대 차량 옆을 죽 스치고 지나가서 여러 부위 판금 예정이고 어코드는 번호판 플레이트(번호판이 날아갔습니다), 앞 범퍼가 끝입니다. 

혼다 서비스에 입고후 가견적내어 보니 앞범퍼와 번호판 플레이트까지 134만원 가량, 분해후 안쪽 가니쉬쪽에 키가 부서졌으면 30만원 추가 된답니다. 상대차량은 300만원을 주장하는데 보험사 직원이 확인후 조금 줄어들 것 같습니다. 

번호판 플레이트와 볼트 등.. 간단한 몇 가지를 선주문 넣어놨는데(혼다 서비스센터에 입고후 수리할지, 부품만 사서 바깥에서 수리할지 결정해아합니다) 금액이 수십만원 선이 아니어서 입고해야 할 것 같습니다. 

...

차량용 붙박이 프라다 스마트폰입니다. 오디오 AUX 단자를 이용해서 동영상과 Mp3용으로 사용하고 있습니다. 기존에는 거치대를 사용했었는데 고정이 잘 안되고-앞 유리에 올리면 선이 지저분하고, 센터페시아 조수석쪽에 붙이면 조수석 동승자가 건드려서 잘 떨어집니다- 해서 그냥 사제 수납장 앞에다 붙였습니다. 

양면테이프(내열성 있는)로 붙여서 떨어지지 않습니다. 동영상이나 Mp3 교체시엔 겉커버를 벗기고-배터리 탈착을 위해 하듯- 컴퓨터로 연결해 컨텐츠 업데이트가 가능합니다. 

트립컴는 신형에서 구형으로 바꿔서 장착했습니다. 신형 트립컴을 쓰면 액정이 좀더 깔끔하긴 한데 기름 주유값에 조금 오차가 있고 무엇보다 한글 출력이 시인성이 더 좋더군요. 

트립컴 뜯으면 꼭 한번씩은 부수네요. 작년과 올해까지 액정 3개.. 액정과 직접 연결된 케이블 1개.. 만큼 부셨습니다. 연식이 가까울수록 나사가 풀리지 않는데 조금만 힘을 가하면 액정이 부서지거나 나사가 뭉개져 버립니다. 해서 왠만해서는 - 부셔먹기 때문에 - 안 엽니다.

스마트폰 아래에 있는 공조기 조작은 원활히 잘 됩니다. 스마트폰에 연결된 선이 조금 눈에 띄는데 서랍장을 쓸려니 내부매립을 할 수 없어 그냥 이렇게 쓰기로 했습니다. 안쓰는 스마트폰이 있으면 동영상 플레이어와 mp3 플레이어 앱을 설치해서 유용하게 사용할 수 있습니다. 

장착했던 신형 트립컴입니다. 현재 주유로 이동가능한 거리가 대략 100km정도 플러스가 됩니다. 

트립컴 뒤에서 전구를 고정하는 브라켓입니다. 구조를 말끔히 없애야 액정에 음영이 생기지 않습니다. 신형에 비해 구형의 단점이지요. 

몇 달전 리시아 스톤에 감아둔 피씨덴 모스가 웃자라면서 공중부양해서 옮겨 심었습니다. 

피씨덴 모스는 한동안 급격히 잘 자라다 무더운 날씨로 인해 좀 상태가 그다지 좋아지지 않고 있습니다. LED 등기구로 바꾼 것도 한몫했지 싶고 다시 바꾼 직관등도 성능저하로 광량이 부족했다고 생각되어지네요. 동네에 수초를 좀 나눠주고 55w PL 등기구로 바꿨더니만 광합성이 기존보다 잘 되고 있습니다. 

사진에서 보이는 것처럼 쌓아둔 음성수초가 좀 가라앉았습니다. 조금 손을 봐야할 시점입니다. 어쨌거나 여름도 한풀 꺾였고 광합성 반응이 잘 되는 걸로 봐서 다시 한번 성장을 기대하고 있습니다. 

오션2자 어항은 아직도 이끼와 여과문제로 난항을 겪고 있습니다. 그러다보니 벌써 1년째 이탄을 투입하지 못하고 있지요. 베란다에 쌓아둔 물생활 용품이 적지 않아 이것도 한번 정리를 해야겠습니다. 

PL 등기구를 쓰다가 아마존 LED 등기구로 바꾼지 세달 남짓 되었습니다. 예전과 달리 요즘 LED등기구는 수초도 잘 된다고 해서 달아봤는데 저한테는 실력이 부족해서인지 안 맞는듯 합니다. LED 상용 등기구는 외부 디자인이 깔끔하고 빛 색깔도 고급스러워 좋긴한데 우리집 어항 수초에는 LED 광원이 잘 안 맞아 보입니다.

아마존 2자 LED 등기구를 내리고, 앞서 마찬가지로 실패한 전적이 있는 LED등기구를 올렸습니다. 아마존 2자 LED 등기구와 차이는 광량이 좀더 많고 LED가 좀더 다양하게 색깔별로 장착된 게 특징인데 고장이 나 버렸습니다.

예전 테스트로 1주일 가량 쓸땐 문제가 없었는데, 등기구 올리고 사진찍고 담날 불이 안들어옵니다. 어댑터쪽에 문제인듯 한데, 어댑터 배선이 등기구 아크릴 부품에 본드로 밀봉되어 있어 그냥은 분리가 안되겠네요. 해서 예전에 포맥스로 만들어 쓰던 자작 등기구를 꺼내봤습니다. 몇 개를 만들어서 사용했었는데 4개나 남아 있습니다. 이중 하나는 아직도 완성 못한 것입니다. 예전 만들때 사진을 뒤져보니 나오네요. 2009년에 만든 겁니다.

PL 등인데 수초용은 아니지만 9,000k 색온도여서 나름 색이 좋았습니다. 물론 아카디아 등보단 못합니다. 일반등보다 조금 나은 수준입니다. 당연히 아마존 LED 등기구가 색은 더 곱고 좋습니다. 

두 번짼가 세번 째로 만든 등기구였습니다. 군데군데 본드자국이 많이 남아 있지요.

빛 반사를 위해 반사판 구조물입니다. 작업시간보다 머리속으로 고민한 시간이 더 많았던 때였습니다. 맨 처음 자작품은 그냥 박스 구조로 PL등만 달랑 넣어둔게 다였습니다. 나중에 알루미늄 시트지 발라서 기능을 눈꼽만치 보강한 정도입니다. 

이후에는 반사판.. 일명 삿갓이라는 구조물을 만들어 넣었습니다. 여기다 알루미늄 시트지를 발라서 사용했습니다. 제 경우는 T5등기구는 그다지 좋아하지 않습니다. 등이 수명이 다하기 전에 소켓이 먼저 망가지거나 등의 연결 부위가 삭아서 부서지는 경우가 많아서 입니다. 소켓이 습기와 열로 인해 수축과 팽창을 반복하다 이내 부서지거나 고장나서 자주 손을 봐야해서 자작시에는 사용하지 않습니다.

예전에 사놓은 PL등도 찾았습니다. 

2011년 제조이데 한 4년넘게 묵혀둔 셈입니다. 

위 사진이 초호기 변종 버전입니다. 길이 60cm로 딱 어항 크기만 합니다. 초호기 순정과 초호기 변종의 차이는 거치대를 사용해서 걸어매냐 어항위에 거치하는 형태이냐의 차이입니다. PVC로 거치대를 만들어 등을 걸어매었는데 PVC 거치대가 너무 크고 산업용 필이 나고 작업시 거추장스러워서 어항 위에 바로 올리는 포맥스 조각을 몸체 바깥에 대어서 사용했습니다. 구조상으로 등기구가 물에 빠지는 일은 없는데.. 작업하다 몇 번이고 등기구를 통째로 빠뜨려 감전당하고 했습니다. 

또다른 변종으로 PL등 36W 등을 4개 붙여 봤는데 등기구가 너무 인접하게 닿아 있어 열방출도 어렵고 너무 열이 나서 포맥스 몸체가 녹지 않을까해서 폐기되었습니다. 

대충 2호(시즌 2) 제작 버전입니다. 등기구로 감전당하지 않게, 절대 안빠지게 않는 형태로 어항 크기보다 조금 크게 해서 64cm로 해서 물에 빠지지 않게 제작되었습니다. 뭐, 1호도 구조상의 문제가 아니라 부주의에서 생긴 사건이긴 합니다만.

반사용 삿갓을 좀더 크게 만들고 등 사이의 공간을 많이 주다보니 높이가 더 높아졌습니다. 1호 버젼이 좀더 슬림하고 보기좋게였다면 2호는 디자인보다는 튼튼하고 열 방출이 잘 되게 하는게 목표였습니다. 지금은 고양이가 올라가서 날뛰어도 될 정도고 튼튼합니다. 우리집 고양이들의 찜질 용도로 사용됩니다. 등은 5파장 램프니.. 하면서 광고나온 국산 PL등입니다. 어항 전용 수초등보다는 못하지만 일반등보다는 쓸만했습니다.

3호쯤에는 좀더 폭발적인 광량을 위해 55w PL등 2등으로 만들었습니다. 슬림한데다 억지로 구겨넣은 36w 4등 1호 변종보다는 -여유공간이 많아서- 좋다고 생각됩니다만 한여름에는 사막에서 내리쬐는 햇빛 느낌이어서 여름에는 좀 쓰기가 어려운 등기구입니다. 

주로 어항 초기에 집중해서 2-3달정도 보일러 땔때 씁니다. 아.. 물론 어항이 할때마다 뜻대로 안되어서 이끼오면 내리고, 수초 잘 안자라면 내리고, 수초 작살나면 내리고.. 주로 짬짬히 사용했습니다. 

4호는 직관등 4등이나 6등을 구겨넣기 위해 만들었는데... 포맥스 몸체와 안정기와 소켓 재료만 쌓여있네요.

뒤져보니 4호 시험작을 만들었네요. 오래되니 가물가물합니다. 4호 시험 버젼입니다. 위 사진 앞에 사진은 시즌 4 후반기때인 것 같습니다. 

아카디아 수초등 1, 필립스 PG등 1, 일반등 2등으로 사용했지 싶습니다. 오래되다 보니.. .. 기억 못하는 물생활 용품이 많네요. 뒤져보니 참 많이 헛짓거리했다 싶습니다. 반사용 삿갓을 2개 붙여서 최대한 빛을 아래쪽으로 내려보낼려는 시도는 무산되었습니다. 

아직도 관련 안정기와 소켓이 가득합니다. 

직관등 소켓은 연질(실리콘 재질)과 경질(플라스틱 재질)로 종류별로 보관되어 있네요. ㅠ.ㅜ 

제가 직관등이나 PL등이 선호하는 이유는 등 구하기기 쉽고 일반등으로도 색온도가 어느정도 맞출 수 있어서입니다. T5 등은 출력이 다양하고(고출력의 경우 국내 생산 안함) 안정기의 경우 중국산이 대부분인데 품질이 고르지 못해 등의 수명이 짧거나 등에서 나는 열로 인해 플라스틱 부위가 팽챙되었다가 불이 꺼진 밤에는 열이 식어 수축되는 일이 반복되어 바로 소켓이 부서져 버리더군요. 

등도 필라멘트 수명은 괜찮은데 연결 단자와 필라멘트로 연결되는 전선이 삭아서 잘 끊어지는 것도 단점입니다. 수초용 등이 대부분 고가인데 제 수명을 채우지 못하고 1년 전후로 해서 꼭 망가지는 일이 잦아서 선호하지 않습니다. 직관등은 PG등(수초 생장용)이 가격에 비해 성능이 좋아서이고 PL 등과 마찬가지로 등 구하기가 쉽습니다.

자작품이 기성품보다는 싸다고 생각할 수 있지만 실제로는 더 비쌉니다. 순수 재료비만 해도 등기구 가격은 넘어서지요. 요즘은 LED가 있어 선택의 폭이 넓어지긴 했지만 이넘의 LED도 같은 공장에서 같은 시절에 나온 것이 아니면 색온도나 성능에 조금씩 차이가 있습니다. 

이번에 LED등을 쓰면서 몇 년전 관심가질때와 다르게 성능이 많이 좋아졌다고 해서 써본건데.. 제가 능력이 없어서 인지 차이를 잘 모르겠습니다. 내구성이나 광량이 좋아지긴 했지만 수초 생장에 있어 PL등이나 직관등에 비해 얼마나 비교 우위인지는 잘 모르겠습니다. 

....

괜히 창고 뒤지다 나온 등기구로 글 하나 남겨봅니다. 

자동차에 대해 관심이 많다보니 다른 차량을 떠올리며 하나 데려왔으면 하는 공상을 하기도 합니다. 

앞서 데려온 아카디아는 어코드로 바꾸지 않았다면 아직도 고민에 잠 못 이루고 있었을 겁니다. 조금만 타보려 헐한 가격에 인수한 아카디아가 하나둘 정비하면서 달라지는 모습에 재미를 느껴 리스토어 수준으로 정비 범위가 확대되는 건 잠깐이었습니다. 시간과 비용에 대한 부담이 커지면서 포기를 떠올리기도 했지만 들인 공을 생각하다 결국 끝까지 가게 되었습니다. 어코드로 바꾸면서 일단락 되지 않았다면 아직까지 아카디아를 만지작거리고 있었을지도 모릅니다. 

아카디아는 차량 출시 가격이 높다보니 비용을 줄이기 위해 시간을 투자하거나 시간을 줄이기 위해 비용을 투자하거나 하는 선택이 빈번했습니다. 선택자체도 엄청 스트레스이기도 했지만 시간과 비용이 엄청나게 소비되었습니다. 아카디아에서의 시행착오를 통해 맨바닥부터 복구하는 것이 제게는 어울리지 않는다는 것을 깨닫게 되었습니다. 

지금도 아카디아뿐만 아니라 오래된 차량을 가져온다면 기본적인 기준을 만족하지 못한하다면 가져올 생각은 없습니다. 가장 우선시 되는 조건이 부식이 없는 차량이어야 합니다. 겉으로는 조그만한 부식이라도 안으로는 엄청 큰 범위를 가질수 있습니다. 가장 깊은 곳까지 제거하지 않는다면 몇년 이내 다시 재발할 가능성이 높습니다. 

부식을 제대로 손보려면 전문적인 손길이 필요합니다. 일반정비업체에서는 만족할 만한 품질을 가지기 어렵습니다. 요즘은 차량 리스토어를 위해 전문적인 부식을 제거하는 업체가 있습니다만 비용부분에서는 만족할만하지는 못합니다. 제대로 분해해서 탈거하고 작업하려면 손이 많이 가서 고비용의 작업입니다. 이렇게 까지 작업할 만한 차량이라면 제가 손을 안 데지 않는 것이 나을 거라 생각합니다. 

오래된 고전차량을 바닥부터 리스토어 하는 작업은 앞서 작업한 아카디아만으로 충분히 경험하고나서 적성에 맞지 않다고 결론지었습니다. 간혹 차량의 다른 부분은 다 만족할만한 상태에서 한두군데 부식 정도라면 가능성이 있겠지만 이런 차량은 제손까지 오기 전에 다른 이가 챙겨가지 싶습니다. 

젤 많이 타고 다니는 그랜저 XG도 부식이 문제입니다. 휀다 부식이나 하체에 부식이 곳곳에 있는데 양쪽 휀다만 100만원, 스팟 용접한 문짝 안쪽 부위가 녹이 생겨 문짝 아래쪽으로 녹물이 묻어 있습니다. 부식은 겉으로 조그많게 보여도 차체 안쪽으로는 큰 범위일 수 있어 많은 부분을 잘라내고 기둥을 세워 차체를 복원해야 해서 비용이 많이 들수밖에 없는 작업입니다. 더구나 하체쪽은 염화칼슘때문인지 군데군데 얽겨 있는 녹은 전문 리스토어 업체에 맡겨야하는 데  차량 현존 가격을 넘어서게 됩니다. 이후에 차량 전체도색까지 한다면 다른 차량으로 넘어가는 것이 더나을 수 있습니다. 많은 비용을 지불하면서 까지 작업해야 하느냐에 대해 묻는다면 아직까지는 "글쎄요"입니다. 

IMF 이후, 대략 98년 이후부터 출시된 현대 기아 차량은 최근 출시된 차량까지도 부식에서 자유롭지 못합니다. 이때 나온 차량중에는 (XG 3.5r같은) 수출형 차량이거나 그나마 구형 에쿠스나 다이너스티 정도가 부식이 없이 깨끗합니다. 에쿠스는 전자센서가 많이 도입되이 ecu 신호만 35종입니다. ecu 신호가 불량이 나면 35개중 하나인데, 에쿠스 중에는 고쳐도 계속 말썽나는 차량이 있더군요. 당연히 관리가 잘된 또는 관리 이력이 확인되는 차량을 구해야 하겠지요. 다이너스티는 2005년까지 출시된 그나마 차령이 적은 차량임에도 불구하고 그랜저XG보다 네임밸류가 더 떨어져 중고차량으로 선호되지 않는다는 단점이 있습니다. 폐차된 차량이 많아서 엔진 교환이 50-70정도면 가능한 장점이 있지만 기함급 차량이어서 완전히 부품자체가 대부분 수입산이어서 저비용이진 않습니다. 

개인적으로 디자인에 높은 점수를 줄수 있는 기아 엔터프라이즈 차량도 부식에 문제가 많습니다. 휀다 내부에 방음때문인지 솜(?)을 넣어둔게 물을 흡수하면서 필연적으로 부식이 발생합니다. 관련 동호회에서 제대로 관리가 된 이름있는 차량이 아니라면 데려오기 힘들지 싶습니다. 차량 성능을 따진다면 배기량 3.0이나 3.6이 좋지만 원활한 정비를 떠올리면 2.5가 무난하리라 봅니다. 엔터프라이즈는 정비 난이도와 비용이 높습니다(제대로 정비하는 업체가 더뭅니다). 국산 차량중에는 구형 에쿠스 4.5, 엔터프라이즈 3.6, 아카디아 차량이 정비 비용이나 난이도가 제일 높다고 생각됩니다. 한마디로 건드리면 와장창 비용이 깨진다고 보면 됩니다. 

부식문제 다음 조건이 외형입니다. 차량 정비에 대한 비용 지출중 단위가 큰 항목은 엔진, 미션, 그리고 외형인데 제가 느끼기에는 외형 복원에 비용이 더 많이 지출되리라 봅니다. 엔진이나 미션에 대한 정비는 정형화된 기본 원칙이 존재하지만 외형에 대한 부분은 그렇지 않습니다. 비용도 비용이지만 비용과 만족도가 정비례하지만은 않더군요. 오히려 안하니만 못한 결과를 가져올 수도 있습니다. 그래서 아예 손보기 어렵다면 손 안봐도 되는 차량을 고르면 됩니다. 

작년에 가져온 07년 어코드는 20만km가 넘은 차량임에도 무사고에 외형적으로는 아주 깔끔합니다. 사고 수리비용은 높지만(앞유리 파손시 100만원) 인터넷 등을 이용하면 일반 정비비용은 그리 높지 않습니다. 국산차량보다 정비가 쉽지 않긴 하지만 독일차량에 비해 일본차량은 저평가된 차량이 많아서 오히려 이쪽을 알아보는 것이 더 나을수도 있을거라 생각됩니다. 04년 어코드 300-400만원 수준인데 같은 가격의 국산차량과 비교하자면 연식대비해 만족도가 높습니다. 외제차량은 고가의 차량이 아니고 많이 팔린 차량이라면 최소한 부품 구하기가 어렵지는 않습니다. 인터넷으로 쉽게 구할 수 있기 때문입니다. 

국산이든 외산이든 외형이 멀쩡하고 제가 근접할 수 있는 가격대의 차량이라면 열심히 찍어보도록 하겠습니다.  

 한 2년만에 문짝을 뜯었습니다. 귀찮아서 락폴딩 모드를 바꿔야 하는 데도 해를 넘기면서까지 버텼었는데.. 오늘 작업하게 되었습니다. 

 기본적으로 오디오샵에서 오디오 작업을 몇 번 작업을 했습니다만 그리 만족할 만한 수준은 아닙니다. 그나마 야매 작업한 곳이 가성비로 인해 만족했지만 그 이후에는 영 시원찮게 유지가 되었습니다. 우선 드라이버 유닛들을 맷칭을 생각하지 않고 즉흥적으로 구매해서 사용한 게 실패의 첫 원인이요, 오디오샵에서 작업한 방식이 저랑 맞지 않았다는 것이 둘째 원인입니다.

기존 작업 배선을 정리하지 않고 이리저러 꼬여있는데다 브릿지 된 선을 닛퍼로 끊고 그 옆에 다시 브릿지 작업을 하는 등의 제 기준의 깔끔함과는 거리가 먼 결과물을 보니 한숨이 푹푹 나옵니다. 다른 기술적인 시공이 있었는지는 모르겠지만 이런 마무리는 좋아하지 않습니다. 

몇 번의 작업동안 비용보다는 시간을 낭비했다는 생각이 들어 그저그렇네요.

 예전에 한번 설치했었던 다인 240 가품을 장착했습니다. 장착된 모렐 슈프리모에 비해 MIK 미드가 상대적으로 약해서 우선 트위트들만 바꿈질해서 들어봤습니다. 가조립 상태에서 두어 개 들어보다 다인 짝퉁 트위트(md100)의 소리가 맘에 들어서 미드(mw160)도 다인으로 바꿨습니다. 조금 조절을 해야겠지만 단순 교환만으로도 기존보다는 중저음이 무게감 있게 들립니다. 

터미널 단자로 작업 되었다가 다시 직결로 바뀌어져 있어서 다시 단자를 찍어서 연결했습니다. 납땜이 좋지만 터미널 단자를 사용해서 스피커 단자와 연결하는 것이 좋더군요. 분해조립이 편하고 깔끔해 보여서입니다. 

 다인 mw160 스피커입니다. 공돌이여서 그런지 소리보다 제품 외형에 더 관심이 갑니다. 예전에 장착때는 소리는 별로였지만 스피커 외부 하우징이 맘에 들어서 창고에 보관한 건데 이번에 재사용합니다. 

 트위트를 바꿔 듣기 위해 기존 모렐 트위트는 트렁크에 있는 앰프 앞단에서 배선을 빼놓고 미드에 연결된 패시브 네트워크에서 트위트 터미널과 바꾼 트위트와 연결했습니다. 구경이 큰 트위트가 구경이 작은 트위트보다는 듣기가 편했습니다. A필러쪽에 있는 모렐 스피커는 차량 분위기에 적합하지 않습니다. 순정과 같이 자연스러워야 하는 데 4인치 트위트가 떨렁 데시보드위에 위치하고 있으니 영 칙칙합니다. 모렐 트위트는 좀 우겨넣어서 그랜저XG 차량의 원래 트위트 자리에 맞춰 넣었습니다. 예전에 한번 장착을 했던지라 크게 어려움이 없었습니다. 

내일은 엠프와 프로세서쪽에 설정을 바꿔봐야겠습니다. 이쪽은 저도 아는 바가 없어서 경험해보고 이리저리 바꿔보려 합니다. 

아주 달달한 노래입니다. 

여자가 좋아할만한 음색인가 싶습니다. 검색하다 무심코 눌렀다 동영상 보고 귀에 남아서 블로그에 걸어 두려 합니다. 

(15-09-01 마지막수정)

기존에 L3.0을 타다 S2.5도 하나 넘겨 받아서 9개월을 타고 다녔습니다. 

1. 휠 업글