빛에 대한 파장은 일반적으로 색온도로써 나타냅니다. 색온도(Color Temperature, 캘빈으로 표시)라는 용어는 빛을 수치로 나타낸 것으로 광원의 빛을 온도 개념의 수치로 표시하는 방법입니다. 색온도는 어떤 물체가 반사시키고 있는 빛의 근원 즉, 광원이 무엇이냐에 따라 다른 색온도를 띄게 됩니다.
어떤 물체가 빛을 띄고 있을 때, 이 빛과 같은 빛을 띄는 흑체의 온도를 이용하여 물체의 색온도를 결정합니다. 보통 실제 온도보다 약간 높은 값을 가집니다.
이상적인 흑체가 방출하는 빛의 색은 플랑크의 복사법칙에 의해 온도에 의해서만 결정됩니다. 물체가 가시광선을 내며 빛나고 있을 때 그 색이 어떤 온도의 흑체가 복사하는 색과 같이 보일 경우 그 흑체의 온도와 물체의 온도는 같다고 보고 그 온도를 물체의 색온도라고 합니다. 즉 물체의 색온도는 같은 광체의 흑채의 온도(절대온도 K)로 표시됩니다.
사람이 관상하기 좋은 색온도와 수초가 생장하기 좋은 색온도의 예는 아카디아에서 판매되는 해수용 등기구 제품에서 확인할수 있습니다. 등기구의 광량이 부족하다 또는 어둡다고 이야기하는 사람이 많습니다. 이는 사람이 등기구의 파장을 인식하지 못해서이지 등기구 자체가 문제가 있거나 부족해서임은 아닙니다. 사람은 가시광선의 영역 외에는 파장을 인식하지 못합니다. 당연히 식물의 성장에 도움을 주는 것은 사람이 인식하는 가시광선의 파장만은 아닙니다. 어항의 식물이 잘 자라는 빛의 파장과 사람이 관람하기 좋은 빛의 파장은 중복되기도 하지만 차이가 있습니다.
광원의 색상은 파장의 구성 비율에 의해 결정된다.
T5등에 비해 PL등을 선호하는 이유는 일반적으로 많이 사용되는 중국산 저가의 T5 등기구가 조잡해서 입니다.
1. 등소켓이 잘 부서집니다. 등을 등소켓에 넣고 돌리는 플라스틱 재질이 약해서 매번 잘 부러집니다. 회전도 잘 안되거나 뻑뻑한 경우가 많습니다. 그래서 소켓이 회전되는 방식보다는 'ㅅ' 형의 소켙을 구매해서 사용합니다. 판매되는 수초용 중국산 등기구는 대부분 소켓이 회전되는 방식입니다.
2. 전자식 안정기가 습기에 약해서 고장이 잘 나서입니다. T5의 안정기는 등기구 소켙과 연결되는 몸체에 들어가 있어, 자작시 배선작업이 없어 편하지만 반대로 안정기가 수면 위에 바로 노출되다보니 PL등에 비해 고장이 잘 납니다. 물론 안정기를 분해할수 있지만 이건 PL등 작업보다 더 손이 많이 갑니다. 안정기가 따로 분리된 형태도 있지만 일반적인 형태에 비해 구하기 번거롭고 고가입니다.
3. T5 등기구의 안정기가 정격출력을 지키지 않는 사이비 안정기가 많습니다. 저가의 안정기는 품질이 떨어질수 밖에 없어서 등의 수명을 보장하지 않습니다. 고가의 안정기의 경우 PL등의 안정기에 비해 많이 비쌉니다. 등만 따로 구할 경우 등기구세트의 가격이나 등만의 가격이나 1000~2000원 정도의 차이여서 등만을 따로 판매하지 않는 경우가 많습니다. 오프라인에서는 등만 따로 판매하는 경우가 없습니다.
색온도가 높으면 푸른색을 나타내고, 낮으면 붉은색을 나타냅니다.
광원이 빨간색에 가까울수록 주파수의 파장이 길어지어지면서 직진성은 떨어지고 반사가 잘 되는 반면, 파란색에 가까워질수록 주파수 파장이 짧아지고, 직진성이 강하고 반사가 상대적으로 떨어집니다.
수조 바닥에 빛이 깊이 침투하기 위해서 파란색의 등을 사용하기도 합니다.
최근에 등이 4개인 등기구의 경우 1등은 파란색으로 구성해서 판매가 되고 있습니다.
레이아웃 잘못된 것중에 하나가 돌이 너무 뒷쪽으로 배치를 해서 앞쪽을 많이 비워두었다는 점입니다. 처음 구상한 건 전경 수초를 두껍고 풍성하게 해서 돋보이게 하려한 것인데 지금 전혀 그렇지 않지요. 저 상태라면 ada식 레이아웃처럼 앞쪽이 좁히고 중경과 후경에 수초들을 볼륨감있게 만들어 공간감을 키워야 하는데 이도저도 아닌 방식이 되어 버렸네요.
핸드폰 사진기에, 렌즈 광량 부족 조합의 사진이 좋아보이진 않네요. 화질이 저하되고, 부분부분 뭉개지고, 색상도 영 딴판입니다. 원본은 수초잎이 연한데 지금은 강하게 나왔습니다. 채도가 강해서 색이 바래지 않는 한도 내에서 줄인 것인데 그래도 많이 높습니다.
유목에서 수초를 많이 떼어냈지만, 어항의 크기와 어울리지 않는 크기의 수초를 걷어내질 못했습니다.유목에 감긴것 다 떼고 붙이는 일이 너무 많아서, 게으른 지금의 저로서는 날잡기가 힘드네요. 몇 주 흐르면 조금 자리가 잡히질 않을까 하는 바램으로(음.. 절대 그렇게 되지 않을껄 알면서 말입니다) 버티고 있습니다. 해서 아직 후경수초가 심겨져 있지 않습니다. 어느 정도 자라는 모양새를 보고 심어야 하는데...
현재 계획은 백패널이 있는 헤어글라스 종류로 가늘고 긴 수초를 생각하고 있습니다.
역시나 처음 생각한 레이아웃과는 동떨어진 방향으로 가다보니 나중에 바뀔수도 있습니다.
다들 즐거운 하루되세요.
최근에는 이러한 단점을 보완한 자작 (대용량) 걸이식 여과기가 만들어지고 있습니다. 이 여과기는 왠만한 소형 외부여과기의 여과재 양보다 크고 누수의 위험성이 없으며, 밀폐형이 아닌 개방형으로 인해 산소 공급이 원활해서 박테리아 형성에 좋은 환경을 제공합니다.
자작 여과기에 더블탭이나 플라스틱 L자 피팅 등을 사용하기도 합니다만 재료비가 많이 들고(에하임 모터를 쓰면 더 좋겠지만, 자작 여과기의 장점은 "저비용,고효율"에서 시작되었기 때문에 추가 비용상승은 비추입니다) 보통 일반적인 가격이 싼 가스밸브(이게 다른 제품보다 사용하기 제일 편합니다) 같은 걸 사용하게 됩니다.
기본 여과재로 스폰지가 사용되는 뉴클래식 기종이나 기본 여과재로 섭스가 제공되는 에코 기종이나 여과재의 차이는 있지만 용량은 크게 차이 나지 않습니다.
비록 억측이긴 하지만 자작 여과기에서 사용할 난석이나 중국산 여과재도 같은 비율로 계산했습니다. 그렇다고 에하임 여과재를 사용할 생각은 (창고에 있음에도 불구하고) 없습니다.자작의 목적은 저비용 고효율입니다.
에하임 뉴클래식2213(수량 250리터 : 3리터), 2215(350 : 4), 2217(600 : 6), 2250(1000 : 12), 2260(1500 : 18)
에하임 에코2232(수량 100리터 : 1.6리터), 2234(200 : 2.4), 2236(300 : 3.2)
에하임 프로페셔널2222(수량 150 리터 : 2.3 리터), 2224(250 : 3), 2026(350 : 4.9), 2028(600 : 7.3), 2080(1200 : 12 + 1.5(프리필터))
후속 모델로 125mm, 150mm 급이 준비되어 있습니다. 반쯤 제작된 125급 하나와 150급 2개가 있습니다.
150급은 내경이 150이다 보니 외경은 175, 전체 너비가 230이나 됩니다. 높이는 570(니블까지, 오차 +- 1cm), 재료무게만 5kg가 넘습니다. 실제 사용하기에는 부담스러운 크기와 무게입니다.
125급은 외경이 150, 높이 450 정도 예상됩니다.
밤새 테스트 한 결과 윗뚜껑 나사산 부위에서 시간당 한두방울씩 누수가 발생합니다.
테프론 테이프로 감는 작업동안(2-3회) 모터로 들어가는 전선이 이리저리 꺾이다가 급기야 여기서 누수가 발생합니다. 어쩌다 한방울씩이지만 수압이 걸리는 부위여서 큰 사고로 발생할 가능성이 큰 부위입니다.
순간접착제도 사용해보고, 2가지를 짜서 섞는 접착제(?)를 사용했습니다만 안정성을 장담할수가 없더군요.
실리콘을 아주 크게 땜빵하는 방법이 있습니다만 미관상 좋지 않을뿐더러, 실리콘을 두껍게 바르다보면 마르는데 3일이상은 잡아야 해서 포기하고 대신 구멍을 더 크게 뚫어 전선 방수소켓을 달았습니다.
뚜껑이 두꺼워서 너트도 채우지 못하고, 고무패킹도 외부로 두었습니다.
테프론 테이프로 방수소켓 몸체를 감싸고 순간접착제로 마무리했습니다. 그래도 좀 부족한듯 해서 말로만 듣던 소다 신공을 사용했습니다. 소다를 쓰기는 20년 만인듯 합니다. ^**^
사진에서 설탕물처럼 보이는 곳이 소다 신공을 사용한 부분입니다. 굵은 드릴날을 사용해서 구멍을 내야 하는데 작은 구멍을 넓히기만 해서 구멍이 삐뚤삐뚤하고 방수소켓에 나사산으로 인해 작업이 여의치 않았습니다.
뚜껑 두께가 맞으면 너트만 채우면 끝나는 작업인데...
소다를 이음새 부위에 넣고 핀셋으로 꽉꽉 눌러준 후 순간접착제를 사용한 상태입니다. 설탕물처럼 보이지만 저 상태가 굳은 상태입니다. 혹시나 해서 위에 소다를 뿌려주고 한참을 기다린후 물로 한번 행궈내고 바로 설치를 했습니다.
(기분 탓이겠지만) 좀더 안정적인 느낌이 듭니다.
지금 테스트 한시간이 지났는데 별문제가 없습니다. 뚜껑 나사산 부위에서 한두방울씩 새는것은 조금씩더 뚜껑을 채우고 있습니다. 이젠 마무리가 된듯 합니다.
허걱~
작업하다 떨어뜨려서 샤프트 지지대 바깥 부위가 부서졌습니다. 순간접착제로 잘 붙질 않아서 케이블 타이를 조각내어 붙이고 그위에 소다신공을 사용했습니다.
앞으로 일주일은 더 지켜봐야 하겠지만 잘 될걸로 생각됩니다.
어항내에서 자연적인 처리과정이 일어나면서 다른 폐기 대사 산물도 증가될 수 있다. 예를 들어 건조 물고기 사료는 좀더 먹음직스럽게 보이기 위해 색깔염료를 지니고 있다. (이것이 물고기의 식욕을 더 자극하기 위함인지 아니면 관상어 사육가의 식욕을 자극하기 위함인지는 별개의 논제다)
어쨋든 예쁜 붉은색, 노란색, 옅은 연두색 플레이크 사료들은 아마도 좀더 색감을 더하기위해 염색약 으로 처리된다. 이런 염료들은 서서히 어항내에 축적된다. 수개월에 걸쳐 매일 새로운 사료들을 주게되면 어항의 물은 결국 눈치챌 만큼의 색으로 물들 것이다. 썩어가는 수초폐기물도 원치 않는 색깔의 다른 원인이다. 어항의 자연적 대사과정에서의 다른 원치않는 대사산물들은 "생선비린내"나 "곰팡이내" 같은 원치않는 악취를 유발하기도 한다.
결국 생물학적 여과나 물리적 여과로 제거되어지거나 혹은 제거 안 되는 몇몇의 유기폐기물의 대사 산물이 물속으로 용해된다. 이러한 유기화합물들을 제거하기위해 매주 물갈이를 함으로써 희석시킬 수도 있고(가장 좋음) 과립상의 활성탄소(GAC)를 쓸 수도 있다. 이건 수족관상점에서 박스채로 흔히 팔리는 검은색 물질이다.
역시 Emperor, Penguin, AquaTech 여과기에서처럼 여과 카트리지와 내부에 섞인 것도 역시 볼 수있다. 어떤 여과기들은( AquaMaster나 AquaClear같은 여과기에서) 탄소가 작은 용기나 별개의 여과층으로 분리되어 있어 식견있는 애어가들은 탄소를 사용할것인지 말것인지를 본인의 결정에 의할 수 있다.
탄소에 대해서는 찬반론의 주장이 있는데 각각은 상대은 물고기 사육에 대해선 아무 것도 모르는 침 흘리는 바보들의 무리일뿐이라고 격하하면서 자신들의 관점이 옳음을 증명하는 무기로 "과학적 연구물들"을 내세운다. 물론 진실은 그중간쯤 어디엔가 있다.
탄소를 사용하는 장점은 원치않는 색(대개 노란색), 냄새의 제거, 그리고 다른 기타 유기 폐기대사물의 제거를 포함한다. 탄소는 또한 새거일때(48시간 이내)는 클로라민의(밤사이) 제거도 한다. 그러나 이건 수돗물이 클로라민을 함유하고 있을때만의 장점이 될 수 있다. 탄소는 어항내에 얼마나 많은 유기폐기물이 있는냐에 따라 한정된 삶을 가진다. 탄소는 많은 유기폐기물을 흡수하기에 그후로는(충분히 오랜기간 머무르면) 세균이 성장할 수 있는 내부의 표면이 될뿐이다. 애어가 몇몇은 이런 장점을 취한다. 탄소가 세균을 위한 상대적으로 넓은 표면유역을 제공하기에 일단의 애어가들은 일부러 같은 탄소를 수개월 또는 수년간 사용한다.
세균은 오래된 탄소에 집단을 형성하게되고 생물학적 여과의 다른 넓은 표면유역을 제공하게 된다. 때때로 우리는 탄소가 오래 내버려두면 결국엔 결합하고 있던 독소들을 방출한다는 주장과 상반되게 사용한다. 만약 이것이 사실이었다면 그건 우리가 오래된 탄소를 물에 넣고 몇달간 오래 방치해두면 쉽게 재생시킬 수 있어서 그런후에는 탄소에서 유기 폐기물이 청소되어져 다시 다른 화학적 여과를 위해 어항에 도로 넣어질 수 있다는 뜻이 된다. 분명히 이러한 일은 일어나지 않는다. 탄소는 재생되지 않는다.(만약 당신이 남는 침실에 열풍로를 설치하지 않는다면) 만약 당신이 과립활성탄소(GAC)를 쓰려면 매 3~4주마다 교체해야 될것이다, 왜냐하면 그기간내에 탄소가 유기폐기물질로 꽉 포화되기 때문이다.
탄소를 사용하는데 결점은 거의 없다 그러나 고려의 가치는 있다. 몇몇 과학적 연구에서 탄소가 둥금속을 제거한다고 주장되어져 왔는데 그 중금속에는 수초 성상에 꼭 필요한 철과 망간을 포함하고있다. 건강하고 약동적인 수초 성장이 목표라면 여과기에 탄소를 사용하지 않는게 아마도 최선일 것이다. 플라스틱 인조 수초를 가지고 있다면 이런건 고려대상이 아니며 탄소는 당신의 어항에 하나의 옵션이 될것임에 틀림없다.
GAC의 가격도 중요하다. 잘 증명된 여러 연구에 의하면 어떤 종류의 탄소는 다른 종류의 그것보다 낫다. 일반적으로 코코넛에서 추출한 탄소는 역청탄에서 추출한 탄소보다 효율적이지 못하다. 만일 탄소를 쓰려거든 수족관 제약회사의 탄소거나 블랙다이아몬드 상표가 붙은 마린랜드사 제품처럼 석탄에서 추출한 탄소를 쓰는게 최선일 것이다. 불행히도 이런 탄소는 다소 비쌀 수 있으며 매 3~4주마다 교체해야되므로 년간 어항에서 가동하려면 많은 양으로써 비용을 증가시킬것이다.
탄소가 정말로 필요할까? 명확히 그렇지 않다. 만일 매주 물갈이를 한다면(당신은 성실히 매주 물갈이 하나요? 진짜로?) 탄소에 의해 제거될 수 있는 그 어떤것도 제거된다. 그러므로 연간에 걸쳐 폐기대사물들은 당신이 물갈이 할 때마다 일정하게 폐기된다. 그러면 탄소는 비싼 옵션이 된다. 그리고 단지 옵션일뿐 필수적인건 아니다
당신은 어항내에 탄소가 없어야 수초가 잘된다고 들었기 때문에 실제로 탄소를 사용하지 않겠다는 결정을 내렸다고 생각합니까? 여과기를 선택할때 이런것들은 참작해야할 필요가 있다. 어떤 여과기는 탄소없이 사용하기가 매우 쉽다. AquaClear, AquaMaster, 그리고 Whisper 여과기는 탄소없이 사용하기 쉽다. 외부여과기중에는 에하임이나 후루발이 그렇다. 다른 여과기들은(Emperor, Penguin, 또는 Regent/AquaTech같은 것들) 당신이 원하든 아니든 탄소를 사용하게 만든다. 왜냐하면 쉽게 제거하지 못하게 여과카트리지안에 봉인해놓기 때문이다.
당신 어항의 여과기를 선택함에 있어 심사숙고해야할 다른 고려점은 다른 형태의 물리적 여과방식 중에서 어떤 결정을 하느냐가 포함된다.
Corner filters(모서리 여과기, 최소형 여과기)
박스 여과기로도 알려져 있으며, 수조의 여과를 시작하는 가장 오래 전부터 선호 되어온 여과기이다. 그것들은 여러분이 고른 상당량의 여과재를 담을 수 있는 저렴한 플라스틱 박스로 이루어져있다. 물은 방울을 일으키는 에어스톤에 의해 박스안으로 끌어들여진다. 물은 여과재를 통과하면서 정화된다. 비록 기술적으로는 오래됐지만 이런 여과기들은 여전히 다른 여과수단들에 비해 약간의 장점을 지니고 있다.
첫째로 매우 경제적이다. 모서리 여과기(Lee Triple Flow Corner Filter같은것)는 5달러 이하로 팔린다. Lee여과기는 3가지 크기가 있다 : 소형(약 37리터 어항에 적합), 중간형(70리터), 대형(110리터 또는 더이상). 이런 여과기 몇개는 더 큰어항에 사용될 수 있다. 그러므로 한쌍의 큰 모서리 여과기가 적당히 채운 55갤런(약 200리터) 어항의 폐기물 부하를 처리할 것이다.
이런 여과기의 여과재는 당신이 원하는 어떤 것이라도 가능하다. 전통적인 방식은 여과기박스의 바닥에 여과솜과 덧붙여져서 활성탄 1층을 가동하는 것이다. 이것은 훌륭한 기계적 및 화학적 여과를 제공한다.
생물학적 여과는 이런 여과기로는 대개 잘 수행되지 못한다. 그러나 위에서 언급한대로, 생물학적 여과는 여과기의 도움없이 어항의 벽이나 장식품벽로부터 쉽게 구해진다
모서리 여과기의 결점은 그것들이 규칙적인 보수를 필요로 한다는 것이다. 이런 보수는 박스를 어항표면에서 당겨내고 싱크대로 가져가서 탄소와 여과솜을 폐기하고 새 여과재로 보충교체해주는 것이다. 그런후 박스는 다시 어항으로 돌려넣는다. 이것은 견디기 힘든 허드렛일은 아니지만 당신의 손을 젖게 한다
모서리 여과기와 잘맞는 다른 여과재의 조합은 박스의 절반정도를 에하임 에피섭스트라트나 Seachem Matrix로 채우는 것이다. 이러한 소결유리재들은 쉽게 어항의 대부분을 생물학적으로 쉽게 여과할 수 있는 거대한 생물학적 표면유역을 제공할 것이다. 여과솜을 덧대주면 이것이 기계적 여과를 수행하고 소결유리재가 지꺼기로 막히는 것을 방지한다.
당신의 상상력에 따라 다른 여과재 조합이 만들어질 수 있다. 어디서건 여과솜은 선택사항이다. 혹은 최상급의 기계적 여과를 위해 덩어리로부터 여과 패드를 잘라내어 부분구역을 채우는 것을 고려해볼 수도 있겠다. 특정한 여과재를 필요로 하는 특별 상황에서도 마침 가지고 있는 모서리 여과기의 사용을 고려해봄직하다. 예를 들어 만약 당신이 정상적으로는 탄소를 사용하지 않지만 최근 입수한 유목에서 나오는 색이나 원치 않는 약물을 급속히 제거하고 싶다면 모서리여과기를 탄소로 채워서 원치않는 화학물질들을 재빨리 제거할 수 있다.
나는 치어어항에서는 다른 어떤 여과기보다 박스여과기가 제일 우월하다고 생각한다. 여과기를 통하는 흡입력이 매우 부드러우므로 치어가 여과박스안으로 잘 빨려 들지 않는다. 그러나, 빨려 들어온 치어가 있다면 그들은 단순히 여과솜의 부드러운 베게에 내려놓여있는 것이다, 거기서 그들은 스스로 출구를 찾기 전까지 혹은 여러분의 "구원"이 있기까지 헤엄쳐 다닐 수 있다.
동력여과기나 외부여과기는 회전체의 날개로 치어를 갈아서 쉽게 그들을 죽인다. 동력여과기를 치어에게 "안전"하게 만들려면 스펀지 여과재를 여과기 안쪽에 반드시 위치시켜야 하지만 이는 기계적 여과력을 감소시킨다. 또한 스펀지는 모서리 여과기와 거의 비슷한 가격이다. 조금만 생각하면 치어어항에서는 모서리여과기가 가장 선택적인 여과기임을 곧 알아차릴 수 있다, 특히나 치어크기가 현미경적인(레인보우피시나 코리도라스 같은) 어항에서는 더욱 그러하다.
또다른 박스여과기의 단점은 어항 안쪽에만 고정되어 자리를 차지한다는 점이다. 그러나 다른 여과기에는 없는 장점이 있는데 그것은 정전에 상대적으로 면역성이 있다는 것이다. 정전시에 산소가 녹아있는 어항물에 노출되어 있어서 박스내의 세균은 잘 죽지않고, 아른 형태의 여과기에서 오는 혐기성 세균의 성장이 발생하지 않는다(유체화된 침대형 여과기가 가장 악명높게 이 결점으로 고통받는다).
전기가 돌아오면 모서리 여과기는 아무일도 없었는듯 공기 방울을 계속 내뱉는다. 만약 당신이 정전이 흔한 지역에 산다면 당신 기도의 대답이 모서리 여과기임을 알 수 있겠다.
